Городок Карлайл, нынешняя столица самого красивого на мой взгляд графства Англии — Камбрии, имеет интересную историю и судьбу. Основан был римлянами как город Лугувалиум, и по сути являлся одним из крупнейших фортов вдоль Cтены Андриана. В дальнейшем после падения Империи переходил несколько раз от англичан к шотландцам и наоборот. В общем тут веками разворачивались кровавые события. Позже эти территории (тогда это было королевство Нортумбрия) завоевали датские викинги (события завоевания Нортумбрии скандинавами, правда норвегами, показаны в сериале Викинги), тогда-то римский Карлайл и был разрушен и разграблен, ничего римского не осталось. В 11 веке викингов прогнали норманны. Это уже период средневековья, и многие постройки того времени дошли до наших дней (замок, главный кафедральный собор — это все 12 век). С утра выдалась ясная погода, и прежде чем продолжить путь на восток, я немного побродила по городу.

Городская цитадель 19 века, где изначально располагался суд, а теперь администрация графства. Не думаю, что она имела какие-то оборонительные функции, просто такой дизайн.

Главный кафедральный собор Карлайла, 12 век.

Останки каких-то средневековых сооружений возле собора.

Как и у любого старого города, пережившего средневековье, у Карлайла существует городская легенда. Легенда носит название «проклятие Карлайла». В 16 веке Карлайл находился во власти преступности и беззакония — город постоянно грабили бандитские кланы — мародеры, пользуясь шатким пограничным положением города между Англией и Шотландией. Тогда после посещения Карлайла папой Римским, архиепископ Глазго произнес проклятие против разбойничьих кланов. В 2000-м году власти города вдруг вспомнили об этом проклятии, вытащили такой странный исторический факт из пыльных архивов, и установили в городе памятный знак в виде камня с высеченным на нем проклятием на староанглийском языке. Камень этот стоит в подземном переходе между замком и городским музеем. Но я сама там не была, камня не видела.

Замок Карлайла.

Замок показался мне довольно обычным, и я не стала тратить на него время (потому не увидела и камня с проклятиями). Ах да, стена Адриана! По всей видимости в районе Карлайла она тоже не сохранилась, как и все римское. Довольно легко я нахожу 72-ю велодорожку и выезжаю из Карлайла. Местность вскоре становится совершенно сельской, сплошные луга и пастбища. Спина чувствует себя крайне неспокойно со вчерашнего дня, я еле отодрала себя от постели. Недаром я не люблю всякие заплечные рюкзаки в велопутешествиях. Фотоаппарат вчера лежал в большущей напоясной сумке, а сумка — в нижнем отделении рюкзака, на спине. Фотоаппарат составляет добрую половину веса, и я решаю разгрузить спину, перегруппировать вес и надеваю сумку на пояс, туда, где она и должна быть. Так намного легче! Сумка промокаемая, габаритная и неудобно болтается на животе (поэтому изначально она в рюкзаке и лежала), но я ее как-то приноровилась упихивать под дождевик и ловко доставать камеру в нужных местах.

В районе деревушки Блетарн (Bleatarn) сворачиваю с веломаршрута и иду по указателю на пешеходный маршрут. Перебрасываю велик через калитку, отделяющую чью-то ферму и мне открывается вид на холмисто-траншейный пейзаж. В Блетарне находился карьер, из которого римляне добывали камень для строительства стены. Самой стены нет, но есть след тропы, по которой камни тащили от карьера к стене.

Возвращаюсь на асфальт и под дождем я доезжаю до монастыря Ланеркост, где прячусь в теплой и сухой кафешке. Картофельный суп и кофе с лимонным пирогом согревают, теперь можно побродить по развалинам монастыря. Монастырь принадлежит организации English Heritage, как и многие другие исторические объекты вдоль маршрута. Когда я покупала билет, милая женщина сначала очень долго удивлялась и расспрашивала, как меня занесло сюда прямо из Москвы (я была первой русской, посетившей монастырь в этом году), а потом предложила оформить годовое членство в English Heritage. Это дает возможность бесплатного посещения всех объектов в течение года плюс выдают довольно толстую книжку-путеводитель (handbook) с описанием всех объектов по всей стране. В книжке я увидела наиболее полное описание всех сохранившихся объектов, связанных со стеной Адриана. Даже если я больше не приеду в Англию в этом году, то одни адрианские объекты окупают годовое членство, поэтому я оценила предложение членства как выгодное, влилась в ряды мемберов и заполучила полезный путеводитель с кучей интересной информации.

Люблю англичан за то, что они почти не реставрируют объекты истории — развалины. Это сохраняет некий шарм, дух времени и наглядно передает происходившие здесь события. Главный принцип здесь — сохранить то, что осталось, а не воссоздать некую наглядную версию прошлого с использованием современных технологий, бетонных блоков и аляповатых красок.

Это монастырь 12 века, известный тем, что для его строительства разобрали часть стены Адриана поблизости, и в стенах монастыря до сих пор можно увидеть камни с римскими надписями.

Сельские дороги пустынны и живописны, рельеф пока очень плоский, идеальный для Боба. Внизу течет река Иртинг и, кажется, вместе со Стеной сопровождает тебя в путешествии. Только один раз я встретила какого-то местного велосипедиста, который сказал, что после Гилсленда начнется более-менее серьезный подъем. Подъем ведет в национальный парк Нортумберленд, и там начинается самая интересная часть маршрута. В те моменты, когда я съезжала с веломаршрута и чтобы приблизиться к Стене выходила на маршрут пешеходный, часто проложенный прямиком по чьим-то пастбищам, попадались пару раз бэкпекеры-пенсионеры, тоже из местных британцев. Здесь нет толп японских и китайских туристов, пытающихся все заснять на свои айфоны, видимо даже среди европейцев этот маршрут не так популярен, что в общем-то очень хорошо для души и впечатлений.

Хорошо сохранившийся кусок стены сразу за фортом Бирдосвальд. Стена была до 5 метров в высоту. Сейчас в наилучших местах высота достигает 2-х метров, вот я тут для масштаба приклеилась. 

Все, что осталось от форта Бирдосвальд. Мало впечатляет.

Зато здесь в музее (кусок его здания видно на фото выше слева) была разгадана тайна, почему оборонительное укрепление называется в разных источниках то Стена Адриана, то Вал Адриана. Оказывается, сей объект состоял из двух основных слоев: с севера (то есть со стороны Шотландии) был сооружен гигантский земляной вал — это был первый уровень обороны, т.к. набеги естественно были со стороны Шотландии, и второй слой обороны с юга — уже сама стена с периодическими более укрепленными фортами. А я-то сперва думала, что сохранившиеся валы (как в районе Боунесс-он-Солвэй, например) — это просто заросшая стена. Оказывается нет! Есть и вал, и стена. В некоторых источниках утверждается (информационный стенд в Блетарне, например), что по южную сторону стены был еще и третий уровень обороны — ров (vallum). Неизвестно, заполнялся он водой или нет.

За фортом Бирдосвальд в какой-то момент с велодорожки становится видно Стену, которая повторяет рельеф непрерывной лентой. Наконец-то! Только сейчас можно впервые ощутить, насколько грандиозным было это сооружение, и все это на протяжении 118-ти километров. Впрочем, 99% времни с веломаршрута ее вообще не видно, поэтому стоило тут немного задержаться.

По этой причине я проехала мимо уже закрытого Музея римской армии и форта Vindolanda и опять свернула с велосипедного маршрута на пешеходный, который идет ближе к Стене по бездорожью соответственно. Увидела указатель на Walltown Crags, откуда судя по отзывам открывается один из лучших видов на стену. От Уоллтауна берет начало Пеннин уэй (Pennine way) — самый живописный кусок пешеходного маршрута. Я сперва сунулась на него, увидела стену, но поняла, что на велосипеде там не проехать, да и не рассчитано оно на велосипед — слишком много камней и постоянные калитки. Уже стало темнеть, и мне пришлось вернуться на асфальт, чтобы успеть быстро добраться до ночлега.

Такая дорога

Это тоже что-то римское?

На ночлег я остановилась в деревне под названием Twice Brewed, что намекает на некий алкогольный напиток, который был «сварен дважды». «Варят» обычно пиво или виски, и я подумала, что стало быть тут когда-то была вискокурня или пивоварня. На самом деле там нет ничего кроме двух гостиниц, одна из которых хостел. Гостиница покрупнее и подороже с собственным пабом называется Twice Brewed Inn, а хостел называется Once Brewed. Оказалось, что это место имеет два названия: для тех, кто едет или идет вдоль стены Адриана с запада, дорожный знак гласит Twice Brewed (в моем случае), а для тех, кто с востока — Once Brewed. Это популярное место ночлега туристов, проходящих маршрут. В пабе рассказали и историю названия этой деревни: в 18-м веке местные фермеры варили слабый эль, а в этом единственном пабе давали привозной более сильный, «дважды сваренный» эль. Так и стали называть паб и гостиницу. Хостел довольно милый, и на удивление туристов было не так много — в четырехместной комнате я была одна и, надо сказать, прекрасно выспалась.

С утра меня раздирало любопытство и желание несмотря ни на что пройти или проехать (это уж как удастся) хотя бы часть Pennine way, который идет непосредственно вдоль стены. Иначе незачем и ехать было сюда. От Twice Brewed оставалась примерно половина крутого пешего маршрута. Я втащила велик прямо по стене и двинулась пешком на запад, ведя Боба рядом. Если бы не большие камни, сильно изразанный холмами пейзаж, то и дело попадающиеся навстречу бэкпэкеры и калитки в заборах с колючей проволокой, через которые приходилось велик перебрасывать, то можно бы было худо-бедно ехать временами. Встречающиеся бэкпэкеры удивлялись, что я еще и велик с собой тащу. Британского северного колорита добавлял косой дождь и свистящий в ушах ветер. Иногда тяжко приходилось.

Национальный парк Нортумберленд

Самый живописный на мой взгляд кусок стены. Не зря все страдания!

Pennine way заканчивается еще одним фортом — Housesteads. Это был один из крупнейших фортов, тут же располагались различные бытовые сооружения для содержания легионов римских солдат. Фотографировать руины под дождем никак не хотелось, к тому же я совсем промокла. Засняла свои брожения по развалинам на Go Pro и вернулась на 72-й веломаршрут.

Последним римским объектом на сегодня стала деревня Корбридж (в римские времена город Кория). Если Карлайл был восточным форпостом у стены Адриана, то Кория — восточным. Римская Кория сохранилась лучше, чем карлайлский Лугувалиум. Возможно просто потому что и сам город был меньше и значиме, да и после того, как римляне оставили город, саксы не проявляли к нему особого интереса долгое время, он не подвегрался сильным набегам и разрушениям. Да и сейчас Корбридж — это совсем небольшое поселение с населением около 3 тысяч. Сейчас археологический объект Кории называется Corbridge Roman Town.

Кория

Под вечер погода совсем прояснилась, и руинами замка Прадхо я наслаждалась уже при ясном солнышке.

От Прадхо до Ньюкасла оставалось не больше 20-ти километров, а веломаршрут на этом участке проложен прямо по берегу реки Тайн. Так совсем и не замечаешь, как плотность застройки начинает сгущаться, и ты какими-то окраинами вдоль реки въезжаешь в большой город на Тайне с тысячей мостов. В центре Ньюкасла какая-то невероятная густота мостов: старинные и современные, маленькие пешеходные, огромные автомобильные и железнодорожные. Мосты и Тайн — это и было первым и пожалуй единственным впечатлением от Ньюкасла. Здесь в Ньюкасле меня уже ждал старый шотландский друг Джон, который практически никогда не упускает возможности поймать меня в моих велосипедных приключениях — а тут ему особо и ехать далеко не надо было от дома!

Путешествие было бы неполным, если бы я завершила его в Ньюкасле и со покойной душой отправилась домой, ведь 72-й веломаршрут заканчивается чуть дальше Ньюкасла — в Тайнмуте, на мысе западнее Ньюкасла, там где Тайн впадает в Северное море. На этом мысе находятся развалины замка и аббатства Тайнмут — живописное завершение веломаршрута! Конечно же на следующий день мы с Джоном отправились туда.

Вид на скалу Тайнмут с северного мола.

Развалины монастыря 7-го века на мысе выглядят как-то так.

К римлянам монастырь и замок отношения не имеют — они появились уже сильно позже падения Империи, и достоверно неизвестно, доходила ли Стена Адриана да этого места или нет. Пешеходный маршрут вдоль Стены заканчивается на пару километров восточнее Тайнмута — в Волсенде, где сохранились руины самого восточного форта Стены — Сегедунума (Segedunum). Позже, когда я уже вернулась домой и разглядывала треки и карты, то обнаружила, что на противоположном от Тайнмута берегу есть еще один римский форт Арбея (Arbeia) — вот он похоже и есть самый восточный, но почему-то не указан в путеводителях.

Джон увлекается парусным спортом и только что вернулся с плавания на гигантском парусном фрегате. Хвастатеся, что он был частью команды парусника, поднимался на мачту и помогал сворачивать паруса.

На этом мое велосипедное приключение можно считать завершенным. Дальше мы погрузили Боба в багажник и отправились в Дарем, чтобы посмотреть шикарнейший норманнский Даремский собор, занесенный в ЮНЕСКО. В Дареме я села на поезд до Лондона, а Джон отправился домой…