Суоми: велоприключенческий экспромт

Уже в поезде Москва – Хельсинки я получила смс от приятеля, что он не смог купить авиабилеты и не составит мне веселую компанию в этом путешествии. Ну как обычно. Тем не менее, это в корне меняло дело, поэтому я мысленно рассталась с намеченными планами автомобильного роад-трипа и как навигатор включила режим recalculating. Конечно, можно было взять машину в Херце в одиночку, как все нормальные люди. Но нет, я тут же поскакала по веломагазинам Хельсинки, как настоящий веломаньяк. В одном оказался слишком дорогой ассортимент, зашкаливающий 1000 евро. Во втором — только ситибайки и олдскульные финские пепелаци со стальными рамами. А в третьем стоял он: шведский спортивный Crescent с 700-ми колесами по хорошей цене. Ну я и подумала, что настоящий веломаньяк должен иметь коллекцию велосипедов. К тому же давно мечтала о шведском велике, да еще и с 700-ми колесами, что очень неплохо для туризма. Из этого экземпляра вполне можно кастомизировать туристический агрегат. Ну а почему бы и не прокатиться через границу до дома на двух колесах? Это сразу же решало проблему с обратным билетом, так как на 13-е число все билеты в Москву были раскуплены. И на 14-е тоже. И достался мне только последний авиабилет из Питера на утро 14-го. Вот с этого-то и начался велоприключенческий экспромт в Суоми «Еду я на Родину».

День 1. Хельсинки.
«Хельсинкское кольцо» проезжается на велосипеде за 20 минут. Маленький город. Но скучать не пришлось. Погода стояла жаркая, как раз для воскресных покатушек. Финны вылезли загорать на берега Балтики и заполнили город вместе с русскими, также решившими провести эти длинные выходные у европейских соседей. А вдобавок еще и день города в Хельсинки, так что дым коромыслом.

Одно из самых популярных мест – это шведский форт Свеаборг, который финны назвали Суоменлинна из каких-то националистических соображений. Но шведы все равно называют его Свеаборг. Вообще у финнов в крови какая-то легкая неприязнь всего шведского. Велосипеды они предпочитают покупать свои Tunturi и Helkama, хотя шведские Crescent иногда лучше по качеству. Наверное это из-за желания самоутвердиться и выделиться как нация. Много времени прошло с тех пор, как Финляндия была в составе Швеции, а потом Российской Империи, но до сих пор второй государственный язык здесь шведский, есть целые города, населяемые шведами, Финляндия все еще иногда воспринимается как часть шведской истории, и финны до сих пор сражаются за независимость на невидимом фронте потребления и социализации.

Я была приятно удивлена, обнаружив на финских берегах пушки, отлитые в Перми — память о былой мощи Урала как кузницы вооружения для Империи. (Тут выскакивают Парфенов с Ивановым, как черти из табакерки, и рассуждают про Хребет России.) А теперь что? Одно современное искусство.

День 2. Верла.
Ранним утром я села на поезд до Коуволы, а оттуда покрутила педали в сторону городка Верла, где находится старый завод по производству картона. Это где-то около 30-ти километров, и никаким общественным транспортом до этого места добраться нельзя. По дороге попадались автобусные остановки, но не автобусы. По всей видимости, автобусы отменили.

Завод был остановлен в 60-х годах прошлого века, и все оборудование сохранилось там в первозданном виде. Это самый потрясающий промышленный музей, который я когда-либо видела. Шотландский Нью Ланарк, откуда началась индустриальная революция в Европе, даже в сравнение не идет со своим единственным сохранившимся водяным колесом. Здесь же ощущение такое, что все рабочие просто вышли покурить и стоит дернуть какую-нибудь ручку, как все задымит, загремит и завертится. И все это располагается в живописном месте на берегу реки. По воде сплавляли древесину и вода приводила в действие паровые машины. А еще я узнала, что картон раньше производили из хлопка, а из дерева научились делать только ближе к концу 19-го века. Финляндия с ее Верлой была одним из крупнейших поставщиков картона на мировой рынок.

Колориту добавлял фолк-ансамбль с забавными инструментами, наигрывающий польки, хумпы и прочую традиционную музыку.

После обеда нужно было решать, куда двигаться дальше. Каким-то образом нужно было попасть с Савонлинну, а это 200 км. Можно было ехать на север 100 км до Миккели и сесть там на автобус, но последний уходил около 8 вечера. Проехать 100 км за 5 часов было бы тяжеловато. А если бы я опоздала на автобус, то пришлось бы ночевать в Миккели и терять время. Да и чего интересного крутить по федеральной трассе. Другой вариант был вернуться на юг в Коуволу по другой дороге (35 км) и сесть на поезд до Савонлинны. Так я и поступила. И это оказалось правильным решением. Так как изнурительная жара вдруг резко сменилась ветром и хмурым небом. Все заволокло тучами, и стоило мне только заехать внутрь вокзала, как засверкали молнии и начался жуткий ливень. Эту резкую перемену погоды оставалось наблюдать только из окна поезда.

Пройдено за день: 64 км

День 3. Из Савонлинны домой.
А вот это самый интересный день.

И в Савонлинне всю ночь лил дождь. Но это не могло повредить моим планам вернуться на родину.

В Савонлинне интерес представлял замок Улофа, средневековье, 15-й век. Опять построен шведами, на вражеской территории — Новгородской Руси, почти на границе между государствами. И опять финны переназвали его Олавинлинна. Конечно же тут веками разворачивались баталии между шведами и русскими, и у замка интересная история. Лишь в 1714 году Петр 1 захватил крепость, и русские стали перестраивать ее на свой лад. Теперь здесь проходит какой-то суперпопулярный оперный фестиваль, часть замка переоборудовали под концертную площадку.

Как только успокоился дождь, я отправилась в Париккалу, чтобы сесть там на поезд до Иматры. Леса, леса… Иногда между ним проскакивали озера. Такого количества правильных сосен я еще никогда не видела. Города в Финляндии заканчиваются быстро и сразу же начинаются скучные затяжные леса.

Я начинаю верить, что у велотуристов есть какой-то свой отдельный бог, который позволяет принимать им верные решения, ведет в правильном направлении, спасает от дождя и приводит к поездам за минуту до их отправления. В Париккале я была ровно за минуту до прибытия (оно же отправление) поезда.

17.30 финского. Мокрая и серая Иматра. Встретилась пара русских велосипедистов — парень с девушкой. Были они очень расстроены, так как забыли сумку со всеми документами в автобусе, и уже предвкушали пропущенный рабочий день, вынужденную ночевку в Иматре и еще что-нибудь в таком роде. А если еще и виза заканчивалась в этот день — то совсем труба. И то ли английского языка им не хватало, то ли ума позвонить или съездить лично на автовокзал и спросить про сумку (наверняка уже лежала в lost & found). Но нет, они уехали с автовокзала и сидели в МакДональдсе, в котором не было интернета, с очень грустным видом и как-то даже не в духе были со мной общаться. До российской границы около 30 километров. Но я решила ехать не по трассе, а по совету коллег с ВелоПитера по живописной дороге вдоль границы. Сложно было поверить, что где-то уже за воооон тем лесом Россия.

20.30 финского. Нуйяма, русско-финская граница. Начинает накрапывать дождь. Ставлю выездную печать. Пограничник спрашивает: «Где ваша машина?» На велосипеде я, говорю. Все ок, отдает паспорт, отъезжаю 500 метров на нейтральную территорию за всеми постами — меня догонят молодой финн на армейском велосипеде и просит паспорт. Финны увидели меня в камеру и послали его еще раз убедиться, что я поставила выездную печать.

21.00 финского, 22.00 мск (+1). Брусничное. Длииииинная очередь из машин, тянущаяся к посту. Хмурые русские в тапках и шортах шлепают под дождем до дьюти-фри и закупают пиво-водку, часть спиртного же выпивается в томительном ожидании прохождения поста. Меня пропускают без очереди с шутками, как клево быть велосипедистом — не надо стоять в очереди. Они не задумываются о том, что еще 30 с лишним километров нужно крутить ночью до Выборга под этим занудным дождем. Тут я понимаю, что в Гармине у меня нет русской карты и после границы там девственная чистота. Ну что ж, вроде помню, что трасса тут одна и заблудиться практически невозможно. Удручает только то, что дождь все усиливается и я понимаю, что еду прямо за дождем.

23.30 мск. Цветочное. Промокшая захожу посушиться на заправку. Продавщицы наливают мне кофе и говорят, что впервые видят такую отважную девчонку. Спрашиваю, далеко ли до Выборга и сверяюсь с атласом дорог, который тут же и продается. «Да километров 10 (на самом деле около 20)».

Удивительно, что ночи тут ни черта не белые. Темно хоть глаз выколи. То ли тучи виноваты, то ли что-то еще. Но дороги не видно совершенно. Очки залиты дождем, налобный фонарик освещает только знаки, никаких указателей на дороге нет. Я еду вслепую, не чувствуя скорости — 10, 20 или 30 км/ч я еду — не понятно. Какая передача включена — тоже не совсем ясно.

1.03. Заправка в Брусничном-1. Три девицы сидят за столиком и болтают. Спрашиваю, как ехать до Выборга. Мне подают салфетку протереть очки от дождя. Интересно: тут оказывается, что есть 2 пути — трасса М10 и объездная. С точки зрения расстояния одинаково, но лучше бы свернуть на объездную. Снова кофе — и в путь.

Наконец вижу первый указатель на Выборг. Сворачиваю. Дорога широковата и фуры подозрительно шныряют. Через километр понимаю, что это трасса М10 «Питер-Скандинавия». Теперь ко всем упомянутым проблемам (ледяной дождь, темень, ветер, сильное желание спать) добавились еще и фуры. На дороге меня почти не видно, а мне не видно дороги. Слежу, чтобы не наехать на край, где кончается асфальт и не угодить под фуру. А мысли только «не дай бог прокол» и «не дай бог яма». Не до смеха и не до фото.

2.19. Очередная заправка. На мне нет ни одного сухого места. Оставляя за собой мокрые следы и стекающий с левой штанины ручеек, захожу внутрь и спрашиваю у дядечки, далеко ли до Выборга. «Километр не доехала, а вокзал – как в горку въедешь – сразу за поворотом направо». Пытаюсь хоть немного обсохнуть, глядя на этот дождь за окном. Полчаса прошло – никакого толку, только замерзла.

3.30. Выборг, железнодорожный вокзал. Слава велотуристическому богу! Жду первую электричку. Сегодня тут ажиотаж: деклассированные элементы заняли все сидячие места. В кроссовках хлюпает, спать не получается. Дико хочется есть. У меня из запасов только банка с фасолью и остатки орехов. Но несмотря на жуткий голод, есть не хочется. Парадокс. Думаю, хоть покормят в самолете до Москвы.

В самолете не покормили, а на досмотре еще и отобрали банку с фасолью: нельзя. Родина, ты всегда была ко мне так добра! Но я все равно тебя люблю.

Пройдено за день и ночь: 145 км

Если вас до сих пор мучил вопрос «а фотки где???», то иллюстрации вот здесь одним слайдшоу. Немного экспериментировала с поляриком.
http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=104087

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s