Неплоская Англия. На велосипеде по Озерному краю. День 2

День 2.  9 июня 2010 г.

Второй день обещал быть более интересным. Больше времени, километров, интересных мест, целых 2 перевала — все это звучало весьма привлекательно. Хозяева бунгало сказали, что дождя сегодня не будет. Так его и не было. Зато появилась еще одна более неприятная стихия: сильнейший ветер. И ветер тот был встречным. Я уже привыкла ехать по левой стороне дороги и это теперь не кажется странным.

Из Эннердейла я стартовала в районе 9 утра, пришлось выбираться из него в небольшую гору. Мне налево, в Кэлдер Бридж, а затем в Госфорт.

Снова тихие места, иногда даже появлялось солнце и дорога простиралась далеко за холмистый горизонт.

Не нравится мне этот встречный ветер. Пока еще можно крутить педали и преодолевать его сопротивление, но чем выше я забираюсь и чем ближе к океану, тем сильнее становится ветер и тем сложнее с ним справляться.

Попытка надеть штаны на ветру.

А вот и океан виднеется на горизонте, а за холмами лежит город Эгремонт (Egremont). Раньше Эгремонт был крупным промышленным центром, здесь добывали руду, но как и в Перми, промышленная составляющая города пошла на спад, и ее место теперь занимает туризм и медиа. Здесь в Эгремонте осталась единственная в Западной Европе работающая железнорудная шахта — Florence mine. Раньше в Камбрии добывалось множество полезных ископаемых, но с промышленной революцией 100 лет назад и недавней глобализацией дешевле закупать сырье у развивающихся стран по мере необходимости.

Начинают раздражать глупые овцы. При виде несущегося на них велосипедиста они перебегают дорогу с бешеной скоростью. Пару раз я чуть не влетела в овцу, но успела оттормозиться в обоих случаях.

А вот этих уже побрили.

Кэлдер Бридж через 3/4 мили. Тут начинаются очень приятные по ощущениям места.

Церковь в Кэлдер Бридж. Кельтские кресты встречаются довольно часто, в основном как символ надгробия. Надгробиями кельтские кресты стали сравнительно недавно, всего лишь около 200 лет назад. Более раннее использование (в качестве монумента) тоже встречается. На самом деле более глубокое происхождение кельтского креста — нормандское, а не ирландское. Святой Патрик, которому приписывают популяризацию кельтских крестов, сам наверняка имеет скандинавские корни.

В любом даже самом отдаленном и маленьком городке есть эти красные телефонные будки. Только в Камбрии они почему-то розовые. (По последним данным, их просто давно не красили, а краска выцвела от постоянных дожей).

Впереди меня ждала деревня Госфорт. Эта территория когда-то населялась скандинавами — датскими викингами (норманнами), и этот короткий период в истории, когда Англия (тогда еще королевство Нортумбрия) принадлежала датчанам, сохранился в занятных артефактах. Здесь, на територии церкви Святой Марии находится самый старый и древний крест викингов в Англии — Госфортский крест. Как раз пример использования крестов в качестве монумента. На фото он остался немного левее за кадром, но вот церковь Святой Марии и еще один маленький кельтский/нормандский крест. Выглядит как начало фильма ужасов.

В Госфорт я прибыла к полудню, и надеялась купить там немного еды и воды, поскольку впереди было 2 перевала через горы. Вскоре я обнаружила, что единственный продуктовый магазин закрыт, как и кондитерская, и все остальное. Выяснилось, что все население деревеньки на службе в церкви! Посреди недели. Видать, скандинавы хорошо постарались здесь с популяризацией христианства. Религиозность поражает. Через 10 минут служба закончилась, и люди стали расползаться из церкви по домам и рабочим местам, как тараканы. Гастроном открылся, и жизнь вновь закипела. Только на главной улице я насчитала 3 церкви на население в 1000 человек, а возможно церквей больше.

Погруженная в исторические и культурные размышления, я покатилась дальше. Путь лежал по довольно плоскому участку, мимо маленьких деревень, где доживают свои дни английские пенсионеры и выгуливают свои стада овец фермеры.

Вот так выглядит стандартная английская деревня в Камбрии.

Мостик, ведущий в Иртон, с желтым кустом цветущего ракитника. Ракитника очень много в Шотландии. Весной и в начале июне сельские дороги желтеют будто осенью. Со стандартнным шотландским туманом и дождем выглядит очень по-осеннему.

Дорога привела меня в Эскдейл (Eskdale). Вот железнодорожная станция Eskdale Green. Но железная дорога тут не обычная, а узкоколейная.

Ну какая-то очень узкоколейная. У меня, например, 40-й размер.

Строилась эта железная дорога изначально для перевозки железной руды с близлежащей шахты. Затем стала перевозить пассажиров. Пережила череду банкротств, а теперь вот возит туристов из Эскдейла в Рэйвенглас.

Реклама каких-то хлопьев на станции.

Паровозный парк довольно большой. Мне повстречался паровозик River Mite.

Разворотное кольцо в Эскдейле.

Сразу же на выезде из Эскдейла, я увидела следующие знаки. В голову стали закрадываться различные пугающие мысли. Мда, эти два перевала будут круче вчерашнего, а если принять во внимание встречный ветер…

Прежде чем штурмовать горы, я решила посмотреть еще одну достопримечательность в Эскдейле — самую старую действующую водяную мельницу. Разумеется, она частная и принадлежит какому-то фермерскому семейству. Британцы умеют делать достопримечательности (читай деньги) из всего подряд.

Как гласит надпись, на мельнице живет кот Стенли.

Почему его стоит остерегаться? Наверное очень злой… Его работа?

Ну вот так мельница и выглядит. Маленькая, скромненькая. Внутрь не стала заходить.

Культурно-развлекательная программа сегодняшнего дня подходила к концу. Предстоял самый сложный участок пути: перевал Харднот (Hardknot) и Райноуз (Wrynose). Перепад высот 100-450 метров.

Ветер откидывал меня вниз и пронизывал тело насквозь. Пришлось надеть всю одежду, которая у меня была с собой и упаковаться как следует. Груженый велосипед, казалось, весил целую тонну на подъемчике с 30% уклоном. Вчерашний перевал Хонистер уже казался детской сказкой про репку где-то на середине подъема. Идти приходилось с частыми остановками со скоростью 2 км/ч, а не 4-5, как хотелось бы. Я успокаивала себя тем, что трудности спустя время забываются, а остаются только светлые воспоминания. Ну и за каждым крутым подъемом следует такой же крутой спуск.

На подъеме мне встретился велосипедист, ехал он навстречу и завершал свой переход через второй для него перевал. Он ехал по ветру. Поздоровался и предупредил, что Райноуз не лучше, а скорее круче. Поверила ему на слово и продолжила свой путь.

Вершина перевала Харднот. Недаром его так назвали. Это и правда было not easy. Изредка проезжающие машины останавливались, водители здоровались и фотографировали меня на вершине.

Спускаться «с ветерком» не особо получалось. Ветерок этот давал сильный отпор. Диски перегревались и эффективность торможения падала. Под конец спуска они были раскаленными и чуть было не светились. И вот я уже внизу, между двух перевалов, на едиственной дороге. Время доходило 6 часов вечера, ветер только усиливался. Было два пути: назад и вперед, через один перевал или другой. Крутить педали при таком ветре было уже невозможно даже на 1-1. Я уже было подумала, что с такой скоростью добраться до хостела в Виндемире (Windermere) мне не удастся. На худой конец можно переползти второй перевал и уехать до ближайшего Эмблсайда (Ambleside), до которого оставалось 7 миль.

Плоский участок меж двух перевалов закончился, и вот он уже подъемчик Райноуз. Силы заканчивались, но я не собиралась оставаться ночевать под кустом без палатки и спальника, среди овец.

Помощь спустилась с неба неожиданно. Сзади приближался звук работающего двигателя. Меня обогнал пикап, он остановился, а когда мы поравнялись, внутри оказалась пара. Мне предложили закинуть байк в кузов и прокатиться пару миль через самый сложный участок. Я подумала и согласилась. Так я смогу доехать до хостела в Виндемире.

Джанетт и Алан ехали с самого севера Англии на озеро Виндемир кататься на лодке. Они были сильно возбуждены тем фактом, что спасли сегодня русскую. «We’re your rescue team!». Пока мы ехали, они спорили друг с другом:
— Как ее вообще занесло на перевал?
— Отстань, она получает от этого удовольствие.
— Да это же пытка, а не удовольствие!

Недалеко от Эмблсайда я попросила остановиться. Мы сфотографировали друг друга и поехали каждый своей дорогой. Хорошие ребята.

Вокруг озера Виндемир начинаются хорошо развитая туристическая инфраструктура: велодорожки, парковки, яхтклубы. Виндемир — самое большое озеро в Англии, британцы часто приезжают сюда отдыхать. Я поехала искать хостел в одноименном с озером городке. И нашла его на горе.

Хостел очень байк-френдли. Гараж для велосипедов:

Примерно так я выглядела вечером второго дня.

Итого за день: 63,5 км
Всего км: 111 км
Макс. скорость: 57,6 км/ч (вчерашний рекорд)
Средняя скорость: 9,8 км/ч

<День 1 День 2 День 3>

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s